В течение нескольких десятилетий Недели моды были международным событием, явлением поп-культуры, которое привлекает внимание миллионов, поскольку дизайнеры представляют свои последние коллекции, модели демонстрируют вещи на подиуме, знаменитости безукоризненно сидят в первых рядах, а редакторы метаются из одного города в другой несколько раз в год.
Однако в последнее время роль показов коллекций на подиуме претерпела изменения в связи с бурным ростом социальных сетей, расчетом на устойчивость и глобальной пандемией, которая остановила путешествия и масштабные собрания людей в одном месте. И все это привело к цифровому развитию.
Итак, пока индустрия заглядывает внутрь себя, черпая вдохновение в отношении будущих модных показов, интересно подумать, как мы вообще дошли до типичной сегодняшней феерии показов, что мы можем узнать из ее истории о подумать о том, куда нас все это ведет.
Большинство историков моды считают французского модельера английского происхождения Чарльза Фредерика Уорта основоположником использования моделей. С середины 1860-х годов Дом нанимал молодых женщин в качестве так называемых «demoiselles de magasins» (с фр. – «дамы магазина»).
Это событие изменило отношения между портнихой и клиентом. Дизайны были представлены клиентам через «дефиле» дам в магазине, которое представляло собой простую презентацию без какой-либо музыки или других атрибутов. Все изменилось в 1901 году, когда леди Дафф-Гордон представила то, что мы, вероятно, можем считать самым первым «подиумным шоу».
Модель в платье леди Дафф-Гордон, 1922 год
Леди Дафф-Гордон представила свои «Платья эмоций», и мы впервые увидели, как модели появляются на сцене с декорациями, освещением и музыкой, в то время как их выходы были поставлены хореографами поз. Это театральное нововведение не только представило первый показ мод как «шоу», но также продемонстрировала идею показа моды более широкой аудитории.
Этот формат шоу также открыл многие другие элементы, которые мы сегодня ассоциируем с подиумом, включая идею «первого ряда».
Это введение сцены было значительным, так как оно установило разрыв между аудиторией и моделями, а также пространственное распределение самой публики, которая занимала определенные места.
Тем не менее, традиционный подиум пришел из модных презентаций, которые проходили в универмагах в начале XX века, где были доступны большие площади. Эти презентации для покупателей из среднего класса были жизненно важны для проверки и последующего распространения модных стилей, установленных дизайнерами. И именно здесь более современные подиумы приобрели известность и популярность.
Лишь в 1960-х годах мы начали отказываться от этих фиксированных и жестких пространств универмагов и салонов, где дизайнеры стали более изобретательно подходить к местоположению и обстановке, что сегодня является обычным явлением.
Balmain, 1965 год
Пьер Бальмен представил коллекцию 1965 года в винном погребе, Пьер Карден провел шоу на открытом воздухе рядом с Сеной в Париже, а Пако Рабан в салоне Crazy Horse. Теперь это означало, что показы мод должны были адаптироваться к пространству, в котором они были представлены. Каждая новая сезонная презентация коллекции означала, что показ мод необходимо было переосмыслить, а сцену, обстановку, музыку, свет и хореографию нужно было проработать вместе с коллекцией.
Hervé Léger, 1993
Супермодели и шоу в 1990-е годы, стоимость постановки которых составляла миллионы, свидетельствуют об экономических инвестициях и рыночной стоимости основных модных брендов, а также о потребительской культуре и расходах в этот период. Огромные израсходованные суммы денег привели к тому, что показы мод превратились в «визуальное зрелище», но на самом деле ничего не добавили и не изменили к основной концепции показа.
На тот момент до развития социальных сетей, модные Дома все еще полностью контролировали выпускаемые изображения и видеоматериалы, что делало показы более элитарными и эксклюзивными, чем сейчас.
Мода – это то, что модный Дом и фэшн-СМИ называют модой. В их интересах было поддерживать эти симбиотические властные отношения с модными брендами как медиа-рекламодателями.
Хотя были случаи, когда модные Дома разрешали публике посетить мероприятие. Шоу Тьерри Мюглера в 1984 году было первым в своем роде, где люди могли покупать билеты. Показы были в основном недоступны для публики, они проходили за закрытыми дверями для модных редакторов, байеров, знаменитостей и частных клиентов. Когда появились социальные сети, все изменилось.
Речь всегда шла о создании узнаваемости коллекции дизайнера с конечным намерением продавать одежду. По мере того, как мир менялся, показ мод превратился из небольших местных мероприятий в более крупные международные шоу. Развитие технологий сделало Недели моды доступными для людей, которые иначе не имели бы доступа к показам. Так мода стала явлением поп-культуры и источником развлечения.
В результате цифровой бум Недели моды внезапно разразился, поскольку те, кто находился в первом ряду, поделились своими впечатлениями от мероприятия с остальным миром.
За последние 10 лет социальные сети стали играть все более важную роль в Неделях моды, давая большему количеству людей широкий доступ к событиям и опыту, которые когда-то были нацелены только на избранную группу инсайдеров отрасли, знаменитостей и состоятельных людей.
Все это привело к еще большей демократизации Недели моды. Бренды решили транслировать свои шоу в прямом эфире для всех, в то время как лондонская Неделя моды открыла свои двери для публики с помощью ориентированных на потребителя шоу, на которые можно было купить билеты.
Модельеры играют роль не только в демонстрации дизайна, но и в отражении общества и моментов времени. Эти изменения были только преувеличены за последние 12 месяцев, поскольку коронавирус охватил весь мир, в результате чего дизайнеры были вынуждены использовать цифровой формат.
Интенсивный интерес к моде привел к тому, что все больше и больше шоу и мероприятий вошли в глобальный календарь и побудили бренды инвестировать ресурсы, чтобы выделиться из толпы.
Многие дизайнеры восприняли представленный творческий вызов, демонстрируя свои коллекции с помощью модных фильмов или съемок и находя изобретательные новые способы привлечь аудиторию. В некотором смысле это дало индустрии возможность увидеть, что можно было бы сделать без традиционного подиума. Тем не менее, статистика показательного сезона весна/лето 2021 года на парижской Неделе моды показала, что лучше всего справляются с этим бренды, которые до сих пор придерживаются «традиционных» подиумов.
В то время как интерес социальных сетей к парижской Неделе моды значительно снизился в этом году по сравнению с прошлым, наибольший успех в социальных сетях имели дизайнеры, которые не особо сократили свою презентацию. Учитывая, что обозримое будущее все еще остается загадкой, дизайнеры, которые смогут найти безопасные и креативные способы вернуть зрелище на подиум, вызовут наибольший интерес в социальных сетях к предстоящим модным событиям.
Это говорит о том, что мы еще не совсем подошли к формированию замены закрепленному веками формату подиума. Для многих очевидно, что цифровые технологии не совсем для этого подходят. Но показы мод никогда не исчезнут, а цифровые технологии никогда не заменят волшебство личных встреч и мероприятий.
И, конечно, эта пандемия не будет длиться вечно, но нельзя сказать, что отрасль должна вернуться к тому, что было раньше. Роль Недели моды уже ставилась под сомнение. Пандемия спровоцировала перезагрузку отрасли, которая давно назрела, и это следует рассматривать как возможность настроить нас на будущее. Это дало нам время подумать и углубить разговор об устойчивости и роли, которую индустрия моды должна играть, когда дело касается таких вопросов, как глобальное потепление и использование природных ресурсов.
Сама концепция моды возникла в то время, когда экономические и социальные изменения побудили нас отказаться от одежды до того, как она изнашивается, думать об одежде как о видимых индикаторах экономического статуса и с помощью которых мы конструировали нашу гендерную, расовую, этническую и другие идентичности в соответствии с господствующими нормативными идеологиями, утвердившимися в белом, западном, патриархальном обществе. В то время как такие дискурсы все чаще подвергаются сомнению и оспариваются в обществе, мода продолжает придерживаться этих старых направлений.
Показ подиума «как аудиовизуальное зрелище», возможно, «достиг своего зенита», поэтому акцент должен сместиться с архитектуры шоу обратно на важность дизайна. Но мы не можем рассчитывать на то, что модные Дома и бренды внесут это изменение, ведь это не в их интересах.
Режим модных презентаций изменится из-за давления, в основном извне – со стороны цифровых технологий; из-за вопросов, связанных с этичностью производства, потребления и устойчивости; из опыта COVID-19, изоляции и социального дистанцирования, и, что наиболее важно, из-за новых дизайнеров и креативщиков, которые активно исследуют природу моды как часть нашей материальной культуры.
Это будущее вполне может быть связано с развитием и внедрением технологий, которые многие бренды только начали использовать, или с другими, которые еще не известны. Что кажется фундаментальным, так это то, что грядут изменения, и дизайнеры должны будут быть восприимчивыми к тому, как общество движется вперед и как меняются отношения, если они хотят выжить. Интересно наблюдать за тем, что будет дальше – будь ты в первом ряду или на диване со смартфоном в руках.
