С момента своего первого появления в 1964 году календарь Pirelli стал синонимом мощного вида однозначного гламура, фантазии, секса и роскоши. За десятилетия на его эксклюзивных глянцевых страницах появилось множество знаменитых моделей и икон, снятых самыми выдающимися фотографами отрасли в самых желанных местах планеты.
Созданный итальянским производителем шин в качестве способа поднять свой имидж – более со вкусом подобранной альтернативы порнографическим пин-апам, которые обычно встречаются в офисах и гаражах шинных дилеров, – календарь должен был выделить Pirelli среди конкурентов. То, что начиналось как эксклюзивный корпоративный подарок для самых ценных продавцов и клиентов компании, за десятилетия превратилось почти в самостоятельный институт, настолько захватив бренд, что иногда легко забыть, что Pirelli производит шины.
Но это не просто история блестяще реализованной маркетинговой идеи. Траектория календаря Pirelli прокладывает себе дорогу через нравы своего времени, бросая взгляд (хотя и типично мужской взгляд в первые десятилетия его разработки) на меняющиеся приливы и отливы моды XX и начала XXI века, не предсказывая тенденции, но с безошибочной точностью отражая колебания вкусов и идеалов красоты.
По случаю 150-летнего юбилея Pirelli мы вспомнили некоторые определяющие моменты в истории календаря и обратились к одним из самых запоминающихся образов из 48 выпусков.
1964-1974
С самого начала календарь Pirelli был нацелен на то, чтобы уловить текущий момент в популярной культуре. В 1964 году, на заре «Свингующего Лондона» в Великобритании и «Британского вторжения» в США, Роберт Фриман, британский фотограф, получивший признание за создание многих самых популярных обложек альбомов The Beatles, был приглашен для съемки первого календаря Pirelli. Этот первый выпуск установил многое из того, что на долгие годы останется определяющими аспектами имиджа календаря – кодирование его иконографии желаемого богатства и гетеронормативной сексуальности, выраженной через роскошные изображения солнца, кожи и чувственности.
Но именно выпуски Гарри Печинотти 1968 и 1969 годов выделяются как самые привлекательные из первого десятилетия календаря. Фотограф, родившийся в Лондоне, сделал себе имя как арт-директор Nova – передового женского журнала, который сегодня считается вершиной графического дизайна середины века и славится своими стильными и провокационными изображениями, включая работы Хельмута Ньютона, Ги Бурдена, Теренса Донована, Дона Маккаллина и Дианы Арбус. Его смелые графические эротические фотографии стали определять первые годы существования календаря.
Снятые в Тунисе и Биг-Суре, Калифорния, залитые солнцем, насыщенные цветом фотографии Печинотти выглядят менее эгоистично, чем обычные гламурные съемки. Очевидно, вдохновленный поэзией Элизабет Баррет Браунинг, Аллена Гинзберга и Пьера де Ронсара, календарь Pirelli в руках Печинотти стал больше похож на эротическую редакцию журнала. Изображения колеблются между эротическими крупными планами – раздвинутые губы, готовые облизать мороженое или затянуться сигаретой, ягодицы в бикини, упругая кожа, блестящая от влаги, – и снимками издалека с использованием телеобъектива с вуайеристским эффектом.
В 1972 году Сара Мун стала первой женщиной, снявшейся для календаря. Начав свою карьеру в качестве модели, в 1970-е годы она стала известным модным фотографом, создающим снимки с ярко выраженным призрачным, элегантным качеством. На первый взгляд, фотографии, сделанные ею для Pirelli, похожи на картины импрессионистов. Снятые в роскошной обстановке парижской виллы Les Tilleuls, ее портреты неземные и живописные, скорее Ренуар, чем мягкое порно.
1980-е
Компания Pirelli прекратила выпуск календаря в 1974 году. По мере того, как росли производственные затраты, а мир погрузился в период рецессии, возможно, роскошь календаря показалась излишней. Во время его отсутствия – а может быть, и благодаря ему – старые издания календаря стали еще более коллекционными. В 1980 году музей Tate приобрел копию Pirelli 1973 года для своей коллекции, придав ему новую легитимность.
Календарь вновь появился в 1984 году – в эпоху Рейгана и Тэтчер, политического консерватизма и подъема яппи. Домашнее видео сделало порнографию повсеместной, и вновь выпущенный календарь Pirelli полностью воплотил эти культурные сдвиги, взяв на себя роль стильного порно для руководителей. В его первой итерации 1980-х годов предложение секса было заменено более откровенными и, порой, тревожными изображениями сексуальной объективации. Он стартовал с издания фотографа Уве Оммера, чьи глубоко проблематичные изображения показывали анонимные женские обнаженные тела, лежащие на песке с рисунком протектора новейших шин Pirelli на ягодицах.
Тем не менее, было много исключений, когда авторы пытались расширить узкий идеал красоты, которого так жестко придерживались в предыдущих выпусках. В 1987 году Теренс Донован снял первый календарь Pirelli, в котором участвовали исключительно темнокожие модели (включая 16-летнюю Наоми Кэмпбелл), а в 1988 году Барри Латеган впервые включил в календарь модель-мужчину.
1990-е
С наступлением 1990-х годов взошло солнце золотого века супермоделей. Так называемая «Большая шестерка» была элитной группой супермоделей, определявших эпоху и доминировавших в этом десятилетии: Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс. В 1990 году Евангелиста знаменито заявила: «У нас с Кристи Тарлингтон есть такая поговорка... мы не просыпаемся меньше чем за $10 000 в день». Впечатляет, что в календаре представлены пять моделей из «Большой шестерки».
Наряду с самыми востребованными моделями, календарь также продолжал привлекать самых известных фотографов. Херб Ритц, Питер Линдберг, Брюс Вебер и Ричард Аведон – все они снимали для Pirelli в 1990-х годах, начав расширять круг своих объектов съемки, включая другие, более эклектичные типы знаменитостей. В календаре Линдберга на 1996 год была немецкая актриса Настасья Кински, а в календаре Брюса Вебера на 1998 год было несколько звезд мужского пола, таких как Роберт Митчем, Джон Малкович и Би Би Кинг.
XXI век
На протяжении 2000-х годов и в последующие годы в календаре продолжали появляться работы известных фотографов и все более разнообразных звезд. В 2006 году Мерт Алас и Маркус Пиготт сняли Дженнифер Лопес, Кейт Мосс и Жизель Бюндхен, отдавая дань уважения шикарному Лазурному берегу 1960-х годов. В календаре 2007 года было представлено целое созвездие голливудских звезд, включая Софи Лорен, Пенелопу Крус, Хилари Суэнк, Наоми Уоттс и начинающую актрису Лу Дойон. С течением времени календарь становился все более концептуальным, и в съемках использовались более экспериментальные темы, например, календарь Карла Лагерфельда 2011 года на тему мифологии, где светило моды воссоздал древние мифы и легенды в своей парижской студии.
Энни Лейбовиц совершила самый радикальный отход от условностей в 2016 году, создав портреты, прославляющие влиятельных женщин, выбранных за их достижения, а не за красоту. Конечно, это может показаться не очень радикальной идеей для 2016 года, но, учитывая контекст, это было новаторским, так резко отклонившись от перспективы мужского взгляда. В серии откровенных черно-белых портретов в календарь вошли Серена Уильямс, Эми Шумер, Патти Смит, Йоко Оно и Фрэн Лебовиц. Шумер написала в Твиттере: «Красивая, грубая, сильная, худая, толстая, уродливая, сексуальная, отвратительная, безупречная женщина. Спасибо Энни Лейбовиц».
В 2018 году календарь Pirelli достиг своей визуальной и концептуальной вершины. Тим Уокер поднял календарь на новую фантастическую высоту, переосмыслив «Алису в стране чудес» с дизайном Шоны Хит и стилем Эдварда Эннинфула. В стране чудес Уокера появились РуПол в роли Королевы Червей, Вупи Голдберг в роли Королевской Герцогини, Люпита Нионго в роли Червонной Мыши, британско-ганская модель и феминистская активистка Адвоа Абоа в роли Труляля, Лил Яхти в роли Стража Королевы, южно-суданская модель Даки Тот в роли Алисы, а Наоми Кэмпбелл снова вернулась в календарь, на этот раз в роли Королевского Обезглавливателя. «Этот календарь станет историческим», – сказала Кэмпбелл в интервью AnOther в 2017 году. «Он войдет в историю Pirelli. Он может быть более сбалансированным и разнообразным, к чему мы все стремимся каждый день».
Модель Тандо Хопа, сыгравшая Принцессу Червей в переосмыслении Уолкером волшебной, сюрреалистической сказки Льюиса Кэрролла, назвала этот вариант календаря «важным шагом в контрразвитии», уходящим от общих, стереотипных образов, которые исторически преобладали во всех сферах визуальной культуры. Будучи пространством, созданным для потворства эпикурейским фантазиям, фантазии, разыгрываемые на глянцевых страницах календаря Pirelli, продолжают меняться и развиваться, больше не представляясь исключительно для удовольствия зрителей-мужчин. Любая девушка, будь она чернокожая, китаянка или индианка, должна иметь возможность иметь свою собственную сказку», – сказала Хопа в интервью AnOther в 2017 году, подтверждая необходимость отстаивать всеобъемлющее видение при создании «образов, которые являются инклюзивными во всех отношениях и расширяют наше воображение, не ограничивая людей определенными видами повествований в этих образах». Алиса может быть кем угодно, в этом весь смысл.
