На протяжении всей истории моды противоречивые дизайны и стили принимали множество разных форм. Некоторые предметы одежды, которые в то время вызывали фурор в обществе, бросали вызов модным нормам и теперь стали краеугольными камнями нашего стиля. Другие были проблемными и остаются таковыми и сегодня. В обоих случаях мы узнаем, насколько мода неразрывна, из более широкого культурного и политического мира вокруг нее, поскольку она может отражать и часто отвергать настроения времени. Точно так же, как дизайнеры могут уловить и радикально изменить культурный момент, они могут участвовать в истории культурного присвоения и расизма, который, к сожалению, продолжает преобладать в мире моды и за его пределами.
От предметов, вызывающих трепет, до дизайнов, вызывающих возмущение и споры, – это семь самых противоречивых моментов в истории моды.
Dior's New Look
Во время Второй мировой войны ателье закрыли свои двери, и женщины были вынуждены отказаться от дорогих тканей и красивых предметов гардероба в обмен на более практичную и утилитарную одежду. Британия даже запретила дополнительные карманы, пуговицы, вышивку и кружево в рамках своих стандартов «строгой экономии». Когда Кристиан Диор представил свою коллекцию New Look в 1947 году, это было реакцией на ограничения моды в предшествующие годы. Новый образ представлял собой пышный силуэт с акцентными плечами и талией, а также объемные юбки.
Но создание Диора вызвало разногласия в обществе. Некоторым понравился внешний вид образа, они рассматривали его как способ снова вернуть свой стиль и экстравагантность, в то время как другие были возмущены «расточительным» количеством ткани, используемой для изготовления юбок, так скоро после крайней бедности во время войны. Некоторые также думали, что жестко стянутые талии и непрактичный дизайн Dior ограничивают женское тело больше, чем принимают его, и этот вопрос подвергся критике со стороны дизайнеров последующих поколений, которые разрушили этот силуэт в поисках нового вида женственности в моде.
В то время новый образ Dior вызвал ажиотаж – как хороший, так и плохой, но все еще остается одним из основных элементов моды сегодня и часто встречается в нынешних подиумных коллекциях Дома Dior.
Мини-юбка Мэри Куант
Длинный подол входит в моду на протяжении веков и также выходит из нее. Но мини-юбка, которую мы так хорошо знаем, была популяризирована в 1960-х годах пионером моды из Лондона Мэри Куант. Бутик Quant, Bazaar, стал ключевым местом притяжения в Лондоне, апеллируя к молодежной культуре Mod, которая стремилась ниспровергнуть подавленные ценности в послевоенной культуре. В 60-х годах молодые женщины начали заниматься своей сексуальностью и принимать свою женственность больше, чем когда-либо, что старшие поколения патриархальных нравов восприняли с критикой. В то время юбка Куант стала предметом споров, публично обнажая части женского тела, которые ранее были скрыты, и привлекала новое поколение женщин 60-х годов.
Мини-юбка стала основным предметом моды, которую отстаивали как женщины в обществе, так и всеобщее внимание – от скандального момента, когда Джин Шримптон выпустила мини-юбку в 1965 году, и отказавшись от перчаток и чулок, до возрождения мини-юбки Дебби Гарри в 1970-х.
Бондажный костюм и панк-снаряжение Vivienne Westwood
Вивьен Вествуд начала свою карьеру, раздвигая все существующие границы. Бывшая школьная учительница, Вествуд открыла свой собственный бутик в Лондоне с подходящим ее образу названием SEX, и определила новое поколение панк-стиля, создав и одев одних из самых знаковых панк-рокеров, таких как Sex Pistols. Вествуд и Малкольм Макларен, менеджер Sex Pistols и давний партнер в бутике Westwood, создали один из самых провокационных и теперь типичных предметов одежды в стиле панк-рок. Вдохновленная стандартными армейских штанов, которые Макларен привез из Соединенных Штатов, Вествуд использовал черный сатин из жилетов британских железнодорожных служащих и добавила ремни для связывания, чтобы добиться садомазохистского образа.
Панк-музыка и стиль были известны тем, что вызвали в то время ажиотаж как на политическом, так и на социальном уровне, осуждаемые за анархический и чрезмерно провокационный вид. Наряду с использованием латексной ткани и провокационным дизайном, бондажное снаряжение Westwood и McLaren было, пожалуй, самым шокирующим модным выбором, обнажая элементы сексуальной субкультуры. Однако в последующие десятилетия этот неоднозначный дизайнерский момент стал не только ключевым элементом панк-стиля, но и основной одеждой, переосмысленной сообществом высокой моды.
Коллекция Александра МакКуина осень/зима 1995 года
Александр МакКуин за свою жизнь создал множество потрясающе провокационных моментов на подиумах, и одним из первых, привлекших к нему всеобщее внимание, стало его шоу «Highland Rape» осень/зима 1997 года. Концепция была основана на шотландской истории, но интерпретация МакКуина включала модели рваной одежды, смелые узкие брюки, которые вызывали критику за женоненавистничество. Несмотря на «плохой пиар», МакКуин преуспел как чрезвычайно успешный провокатор, и его след в истории моды сегодня вспоминают с почтением.
Коллекции Dior, вдохновленные гейшами, от Джона Гальяно
В 2011 году Джон Гальяно стал звездой прессы с расистскими и антисемитскими заголовками, а впоследствии французский суд признал его виновным и оштрафовал за «публичные оскорбления». Но за несколько лет до этого он вызвал иной ажиотаж, на этот раз своим дизайном для коллекции Haute Couture весна/лето 2007, в которой использовалась мода и макияж в стиле гейш. Хотя коллекция Гальяно была встречена повсеместной похвалой в мире моды, многие критиковали коллекцию за то, что она является примером культурного присвоения, где Гальяно неправильно упростил сложность культуры, которая неоднократно минимизировалась и маргинализировалась в моде, увековечивая определенные стереотипы о японских традициях. Это была не первая коллекция Гальяно, в которой упоминались гейши: на подиуме Dior осень/зима 1997 года также были представлены модели, одетые в платья в японском стиле, с соответствующим макияжем. Но в то время разговоры о культурном присвоении велись лишь шепотом.
В годы, последовавшие за шоу 2011 года, осведомленность о культурном присвоении возросла, и многие стали обвинять разные бренды и знаменитостей в оскорбительной эксплуатации различных культур.
Наплечники Balenciaga
Когда мы думаем о наплечниках, то вспоминаем о гиперболизированном стиле 1980-х годов, тенденции, которая не столь спорна, как бестактна. Но надплечники имеют гораздо более широкое историческое значение, связанное с феминизмом. В 1940-х годах, когда женщины получили право работать там, где раньше доминировали мужчины, наплечники стали способом уравнять игровое поле, физически расширив женское тело.
Их появление и возрождение было связано с политическим климатом того времени, примером чего недавно стали наплечники Balenciaga – сначала в коллекции весна/лето 2017, а затем почти на каждом подиумном показе. Демна Гвасалия из Balenciaga добавила заметные наплечники как к мужским, так и к женским моделям, стремясь устранить гендерные границы в модном дизайне, вернувшись к этому вдохновляющему и фирменному образу.
Джемпер-балаклава от Gucci
В 2019 году роскошный модный бренд Gucci выпустил и впоследствии отозвал свой «балаклавный джемпер» за $890. Одежда была встречена вирусной реакцией: критики в социальных сетях назвали дизайн расистским и оскорбительным. Бренд обвиняли в продвижении блэкфейса, следуя глубоко тревожным и расистским традициям, уходящим корнями в 200-летнюю историю Америки. Команда Gucci извинилась за нарушения и удалила товар из всех магазинов по всему миру.
К сожалению, скандал с Gucci в 2019 году был не первым и не последним случаем такого рода споров в мире высокой моды – от Dolce & Gabbana, вызвавшего споры своей расистской рекламой китайского Нового года, до скандала на подиуме с париками-косичками Comme des Garcons 2020 года, – модные бренды имеют долгую историю откровенно расистского дизайна на подиумах и за их пределами.
