Парфюм может пахнуть малиной или жасмином, но, как это ни парадоксально, ароматы – это последний рубеж натуральных косметических средств. В отличие от средств по уходу за кожей, волосами и телом, которые технологи могут создавать полностью из ингредиентов растительного происхождения (а не синтетических), парфюмерная промышленность уходит корнями в прямо противоположное – синтетическую имитацию натуральных ингредиентов. Когда вы ощущаете запах лаванды или розы в парфюме, возможно, 90% времени вы на самом деле чувствуете запах лабораторных копий цветущих растений (например, линалоола или геранилацетата).
Так было с конца 1800х годов, когда были введены синтетические ароматические молекулы. Впервые «драгоценные» ароматы стали доступны по ценам, которые могли себе позволить люди среднего класса.
«Продукты, созданные искусственным образом, были прочнее, долговечнее и дешевле», – говорит парфюмер Мэнди Афтель, создательница 47 ароматов для брендов Aftelier, Anna Sui, Antonio Puig, Arno Sorel, Bella Bellissima, Deborah Milano.
С переходом от натуральных материалов к синтетическим родились великие Chanel № 5, Chanel и Shalimar, Guerlain.
Но химические копии оригинальных парфюмов сейчас не совсем в тренде, поэтому крупные парфюмерные Дома, такие как Firmenich, Givaudan, International Flavors & Fragrances (IFF), – усердно работают, придумывая способы создания более натуральных парфюмов. Дело не в том, что натуральные ингредиенты нотного стана в ольфакторной пирамиде в большей степени лучше синтетических, но они являются еще одним «инструментом» в наборе парфюмеров, которыми можно удовлетворить аппетит потребителей к более натуральным ароматам, разлитым в красивые флаконы.
Но «сложно создавать духи из натуральных ингредиентов. Они не держатся на коже настолько стойко, насколько хотелось бы. И если потребитель платит за аромат, то он хочет, чтобы он держался на коже целый день, оставаясь шлейфом на утро», – говорит внучка Эстэ Лаудер Аэрин Лаудер, основательница бренда AERIN, которая очень гордится композицией из настоящих и устойчивых нот сирени в ее знаменитой Сиреневой Роще Lilac Path, AERIN.
Одно из высокотехнологичных решений: парфюмеры используют искусственный интеллект, чтобы определить, насколько интенсивно потребитель будет чувствовать запах в течение определенного времени. Затем они могут увеличить концентрацию ингредиента или сочетать его с какими-то дополнительными, что сделает его эффект более ярким. Роза может быть оттенена другими нотами, натуральными или синтетическими, которые не конкурируют с классическим цветочным ароматом, но делают запах более пьянящим. А новые методы дистилляции могут сделать натуральные ароматы столь же сложными, как и все те, что парфюмер мог придумать в лаборатории.
Для Libre Intense, Yves Saint Laurent эфирное масло лаванды фракционируется с углекислым газом до тех пор, пока оно не будет пахнуть как самая свежая и яркая лаванда, которую вы можете собрать только в Провансе (от настоящей лаванды часто отказываются, потому что ее травяные и древесные оттенки придают парфюму качество одеколона).
CK Every, Calvin Klein – это первый аромат бренда, который на 77% содержит ингредиенты «естественного происхождения» (те, которые содержат сырье, модифицированное в лаборатории).
– Но что насчет вопроса о стойкости?
– Вы не можете «переборщить» с геранилацетатом, но можете «переборщить» с его музой – розой.
«Задача состоит в том, чтобы иметь достаточно натурального материала для производства аромата», – говорит химик-органик и основатель блога ароматов Colognoisseur, бывший колумнист Fragrantica Марк Бенке.
Но инновационные материалы предлагаются для более экологичного пути в будущее.
«Биоинженеры создают штаммы дрожжей, которые можно ферментировать, для получения нескольких нот, включая персик, манго, абрикос, кокос и розу. А растительные отходы перепрофилируются для создания эфирных масел, например, с использованием яблочной мякоти, которую в противном случае утилизировали бы на предприятиях пищевой промышленности», – говорит «нос», работавший с Avon, Victoria's Secret, Calvin Klein, Mary Kay, Bond No. 9 и по совместительству старший парфюмер Givaudan Стивен Нильсен.
В International Flavors & Fragrances (IFF) (американской корпорации, которая производит ароматизаторы и косметические активные вещества, которые продаются по всему миру) выброшенные листья куркумы перегоняют в масло с оттенками перца и цитрусовых (ингредиент был разработан весной 2020 года, поэтому вы сможете ожидать его в «нотном стане» ароматов в следующем году); а экстракт дубовой древесины получают из древесины, заготовленной для винных и ликероводочных бочек.
Создавая CK Everyone, Calvin Klein, парфюмер Альберто Морильяс сбалансировал ноты по их запаху и экологическому следу, получив экологический сертификат Silver Material Health Cradle to Cradle. Он означает, что сырье, которое используется для производства, может быть полностью переработано, не теряя при этом никакой ценности. Преимуществом является то, что итоговый продукт выполнен по наивысшим экологическим требованиям. Они очень важны на текущем рынке и будут иметь важное значение в дальнейшем.
Так что будущее ароматов находится и будет находится в экологическом и социальном отношении. Настоящие инновации – это те, которые окажут меньшее влияние на окружающую среду. На это конечно же потребуется время, и не все цветы, которые можно добавлять в ароматы, будут доступны сразу, «но даже маленький бриллиант на кольце имеет значение», – говорит Марк Бенке.
